故事發生在一個漆黑暴風雨的萬圣節夜晚，當地一家超市里。一位顧客瀏覽了葡萄酒貨架，那里有兩款外觀相似的葡萄酒正在打折。他們模模糊糊地認出了洛神山莊的字樣—曾經是奔富的一部分，但現在是一個獨立的品牌。又看了一眼，他們注意到一種是單品種霞多麗，第二種是賽美蓉和霞多麗的混釀。不假思索，他們會選擇后者—畢竟它更便宜一點—然后把它放進購物車。

　　直到他們回到家才發現恐怖的事情——酒里沒有一滴酒精!

　　當然，低醇葡萄酒在那時候還不是什么新鮮事物，但是一旦打上品牌烙印就有影響力了。作為萬圣節葡萄酒，相比洛神山莊的“Retreat”，名字改為“Retrick”更合適，但是它說明了脫醇葡萄酒的發展趨勢對葡萄酒行業有重大意義。

　　讓我們想象一下你買了一瓶無醇夏布利。它嘗起來和你喜歡的夏布利味道一模一樣，只是沒有了酒精，給“干白葡萄酒”一種全新的定義范圍，那么你會怎么選擇呢?

　　即使是味覺感受一樣，大多數葡萄酒愛好者還是會選擇大眾的(酒精度正常)的葡萄酒，可能是天性使然，也或許是我們喜歡酒精帶來的感覺。然而，隨著脫醇酒消費者人數的增加，至少在英國無醇葡萄酒將會受歡迎。
 

　　最近的一項調查顯示，英國16到24歲的禁酒主義者的比例從十年前的18%上升到29%。烈酒和啤酒的無醇款現在已成為主流并得到大眾信賴，但葡萄酒尚未顯現，葡萄酒也會嗎?

　　制作無醇葡萄酒并不容易。首先，將葡萄風味香氣轉化為復雜的香氣的酒精發酵是至關重要的，這些香氣使葡萄酒變得多樣化和有趣，并且轉化所有的糖。換句話說，簡單地不發酵并不是一種解決方案(這種只是葡萄汁)。發酵后，酒精(占大多數葡萄酒體積的12%至15%)將被移除，當然也會改變葡萄酒的風味，打破葡萄酒結構的平衡。正如朱莉婭在《如何讓葡萄酒變得更淡》(How to make wine a little more weak)一書中所描述的那樣。另外，這是一個昂貴的過程。

　　此外，無醇葡萄酒還有法律障礙。根據定義，葡萄酒必須至少含有9%的酒精(某些例外)，其酒精含量不能減少超過兩個百分點。用正確的術語來描述這類葡萄酒可能會很棘手。

　　然而，這些障礙并沒有停止人們的嘗試的腳步——這說明了這個市場領域還是被認為有價值的。

　　今年早些時候,McGuigan在英國的瑪莎百貨店推出新酒精范圍的葡萄酒。托雷斯的0.5度的天然莫斯卡黛至少從2009年的年份就已經誕生了，雖然這種酒的味道是純正的葡萄味，但27.7 g/l的殘糖分(顯然)比標準的干白葡萄酒要甜得多。同樣,有45 g/l的殘糖的洛神山莊的賽美蓉/霞多麗酒和 35 g/l的殘糖的赤霞珠紅葡萄酒。

　　有一些廠家在生產過程中找到了方法。馬爾伯勒的約翰•福雷斯特是這種風格最著名的倡導者之一，并生產出Doctors天然低酒醇的葡萄酒，其中包括9.5度的長相思白葡萄酒。這是通過巧妙的葡萄園樹冠管理技術，而不是任何工業處理。朗格多克酒莊的Domaine La Colombette用反滲透法釀造了9度的Plume系列葡萄酒。這兩個品牌都在我們品嘗特征數據庫獲得了可觀的分數。
 

　　這兩款0.5%度的洛神山莊葡萄酒意義重大，因為這是第一次一個大品牌以幾乎相同的包裝發布了一款真正的葡萄酒。不含酒精的夏布利酒可能還有很長的路要走，但未來可期。

　　我們對葡萄酒質量的看法完全是武斷片面的。我們只認為干葡萄酒的酒精含量在13度左右，因為我們的味覺已經習慣了它們;我們認為這既美味又客觀正確。但這些年來，葡萄酒的風格一直在不斷變化。以前被羅馬人高度評價的Falernian葡萄酒卻不符合大多數現代人的口感需求。最近，對“高度橡木化、濃縮的葡萄酒”和“最小程度干預的天然葡萄酒”的問題，出現了激烈的爭論。

　　葡萄酒完全是后天釀造的成果。但現在，29%的英國年輕人似乎不接納目前的釀酒作品。如果反對飲酒的趨勢繼續下去，不管這看起來有多可怕，我們可能都需要重新考慮葡萄酒的“正確”酒精含量是多少。